Царапание, зацикливание - эти слова не вызовут у многих ассоциаций, хотя 20 лет назад ни один ремонт паркета не обходился без этого процесса и инструмента. Однако и сегодня ручной скребок - это настоящий инструмент, который невозможно заменить даже механическими приспособлениями.
Циклевка и шлифовка – в чем разница?
Разобраться в назначении соскабливания будет намного проще, чем при шлифовании. Название процесса происходит от названия ручного инструмента «цикл», который выглядит как небольшая ручка с острой металлической пластиной, изогнутой под углом 90 °. Многие люди называют этот цикл скребком, и в целом это так, поскольку рабочий процесс состоит из удаления слоев древесины соскабливанием. Необязательно пробовать этот метод на практике, чтобы понять, насколько трудоемким и медленным является процесс, но именно так обрабатывали паркетные полы до появления шлифовальных машин.
Чаще всего эти понятия путают, называя шлифовальными станками и наоборот. Однако если разобраться, принцип работы скребковых агрегатов заключается в удалении определенного слоя стружки с поверхности пола, как это делает самолет, только в больших масштабах. Кстати, электроскребок дает довольно грубые результаты, углы нужно обработать ручным инструментом, кроме всего прочего, скребки «боятся» шляпок гвоздей и шурупов.
Совершенно иначе работают шлифовальные машины, выравнивая поверхность абразивом. Ни гвозди, ни неровности этому процессу не помешают: результат после обработки можно считать результатом отделки перед покраской или замазкой. Есть два типа шлифовальных машин: дисковые шлифовальные машины и барабанные шлифовальные машины. Барабаны часто используются при шлифовании больших площадей деревянных полов или при удалении слоя старой краски или лака.
У такого агрегата есть существенный недостаток - неравномерная обработка поверхности, так как даже опытный мастер не всегда может выдержать уровень заточки. Дисковая шлифовальная машина лишена большинства недостатков драм-машины. Поверхность после обработки практически идеально ровная, без разводов и капель. Следует отметить, что скребки уже давно вытеснены болгарками, хотя само название используется в народе. Кстати, ручные инструменты, в отличие от механических, используются и в наше время.
Ручная цикля – в чем необходимость?
При удалении старых слоев краски или лака шлифовальные машины отлично справляются с общей площадью, но есть много мест, до которых машина не может добраться. Они размещаются под радиаторами, углами, дверными подходами, кроме того, не всю мебель можно поднять и вытащить... В таких случаях мы можем частично решить проблемы с помощью вибрирующей дельташлифовальной машины, в которой форма подошвы сделана специально для труднодоступных мест. Однако каким бы хорошим ни было устройство, не всегда можно добраться до нужного места или есть опасность повредить предмет из-за шлифовального диска.
Подробнее: Мастерок каменщик - правила и тонкости работы
Кроме того, вибромашина может не справиться с поставленной задачей даже в доступных местах, из-за того, что ранее нанесенная на поверхность краска или шпатлевка при вибрации тает до пола и забивает абразивную ткань. В результате вместо шлифовки получается своеобразное размазание старой краски. Именно в этих случаях он щадит ручной скребок для паркета. Поскольку инструмент недорогой, рекомендуется приобрести несколько штук для постоянного использования, так как цикл быстро приедается и отвлекаться на частую заточку очень дорого. Обратите внимание на такой тип инструмента, как треугольная петля, у которой одновременно есть три рабочих лезвия.
сломать инструмент довольно сложно - сломать там нечего! И если каким-то чудом вам все же это удалось, то гораздо проще и дешевле (если перевести затраты времени в валюту) купить новый инструмент, чем возиться со старым. Для цикла не требуется никакого специального способа хранения - его можно бросить в общий набор инструментов, но лучше всего хранить его в обычном сухом ящике, чтобы он не тупил от взаимодействия с другими объектами.
Цикля для паркета – премудрости работы
Следует отметить, что они работают только с целью снятия изоляции. Выравнивание достигается обработкой поверхности рубанком. Работать с петлями достаточно просто, но знание некоторых нюансов вам не повредит. Обработка нового паркета начинается с щербеля - специального рубанка для обработки шероховатых поверхностей с многочисленными неровностями, затем проводится финальная чистка рубанком.
Поверхность паркета обрабатывается по фактуре, удаляя не очень толстый слой древесины. Чтобы облегчить процесс строгания, рекомендуется чистить паркет влажной тряпкой или намочить мокрой щеткой, так как с влажной древесиной работать легче. Когда самолет и Scherhebel выполнили свою миссию, небо выходит на «сцену». «Сцена» должна быть тщательно выметана, чтобы не осталось и следа песчинок или других материалов, кроме дерева, так как их присутствие приводит к быстрому сглаживанию инструмента. Пол также перед работой протирают влажной тряпкой, а во время работы поверхность увлажняют.
Они также проходят сквозь волокна паркета, направляя цикл на себя и удаляя мелкую стружку. В зависимости от внешнего вида паркета может потребоваться до трех обмоток. Если древесина отслаивается и рвется, нужно переместить ее на другую сторону. После такой обработки останется много ворса - его нужно снимать хорошо заточенными петлями, пол должен быть абсолютно сухим и не мокрым. После отделки паркет можно затереть шпаклевкой или покрасить.
Хозяйке на заметку – цикля своими руками!
Иногда необходимо соскоблить очень незначительную деталь, например, решено поменять доску в паркете или перед покраской обработать ножку мебели. Не спешите за этим в строительный магазин! На самом деле спешить не нужно - для работы можно использовать осколки стекла. Для стеклянных петель больше подходит стекло толщиной до 2 мм: более толстый материал быстро портится.
Наиболее удачно подогнанные части получаются, если стекло разбить следующим образом: обернуть стекло бумагой или тканью, чтобы потом не пришлось собирать осколки, надеть на веревку, свернутую петлей, и ударить по центру стекла стакан с концом ручки молотка. Нужны фрагменты с плавными изломами - выберите эти кусочки, удалите с них более мелкие фрагменты кистью или влажной тряпкой и положите в коробку.
Если вы хотите сделать инструмент, близкий к оригиналу, для этого понадобится полотно от старой столярной ножовки, толщина которого колеблется в районе 0,8-1,5 мм.
Вы можете экспериментировать с размером - создавайте одновременно несколько инструментов с разными параметрами. Используйте ножовку, чтобы отрезать или отрезать кусочки и подпилить края напильником. Затем зажать заготовки в тисках, подложив под металл деревянные формочки, чтобы не повредить его. Та часть, которая будет складываться, должна оставаться на поверхности. Возьмите стальной пруток или кусок твердого металла и, постепенно надавливая на край, перемещайте пруток вперед-назад, увеличивая давление. Таким образом, вы сможете согнуть кусок и не сломать его.
Далее обрабатываем заготовку на болгарке или бруске. Когда лезвие будет острым, просверлите отверстие в центре, чтобы прикрепить его к рукоятке и закрепить. Заранее приготовьте ручку из любой формочки, разложив один край, чтобы закрепить металлическую пластину. Для удобства обмотайте ручку изолентой или краской. Рекомендуется иметь в рабочем наборе не менее 5 инструментов.
