Плотницкая скамья - краеугольный камень столярной мастерской. Он позволяет грамотно организовать рабочее пространство, повысить производительность и улучшить качество работы, независимо от того, пользуетесь ли вы ручными или электромеханическими инструментами. В этой статье мы расскажем, как сделать классический деревянный верстак своими руками. 1
О столярных верстаках
Устройство и назначение верстака
Плотницкая скамья - это рабочий стол для ручной и механической обработки деревянных изделий. Конструкция и эргономика классической столярной скамейки позволяют фиксировать детали в различных пространственных положениях и с максимальной практичностью выполнять основные столярные операции: изготавливать деревянные детали, собирать конструкции и покрывать их отделочными составами. Традиционный столярный стол рассчитан на работу с пиломатериалами длиной до 3-3,5 м. Для обработки более длинных деталей используется столярный верстак.
Стол для столярных работ состоит из верстака (крышки) и тумбы (опорной рамы). Традиционный верстак снабжен передними (передними) и задними (торцами) зажимами, с помощью которых заготовки фиксируются в необходимых пространственных положениях.
В верхней части стола и в деревянных губках тисков есть отверстия. Они предназначены для установки хомутов и креплений различного сечения и высоты.
Выставив упоры в нужную конфигурацию, деталь помещается между ними и прижимается винтовым механизмом тисков. Таким образом, заготовка надежно фиксируется в горизонтальном положении. По толщине деревянной детали используется упор соответствующей высоты, который не выступает за край заготовки и не мешает обработке.
Как найти оптимальную высоту верстака?
Высота столярных лавок колеблется в пределах 85-95 см. Оптимальная высота стола подбирается исходя из роста мастера. Если, стоя на верстаке, ладони свободно упираются в крышку, значит, размер выбран правильно. За таким верстаком будет удобно выполнять все основные операции, без частых сгибаний и растяжений, что приводит к быстрой утомляемости.
Какие материалы лучше всего подходят для изготовления конструкции?
Плотницкий верстак должен обладать достаточной прочностью и жесткостью, так как в процессе работы он подвергается высоким нагрузкам, как статическим, образующимся под весом массивных заготовок, так и динамическим, возникающим в процессе распиловки, сверления, ударов и т.д. Достаточные прочностные характеристики обеспечиваются не только характеристиками крепежа, но и типом используемых материалов.
Для изготовления основания традиционно используется древесина хвойных пород. Столешница изготовлена из прочной древесины: дуб, бук, ясень, клен и др. пиломатериал, из которого сделана скамейка, должен быть сухим (влажность около 12%) без сучков и других дефектов.
Информация по изготовлению крышки верстака
Опыт показывает, что при изготовлении столярного верстака своими руками целесообразнее приобретать готовую клееную доску, которая станет заготовкой для крышки. Затраченные усилия и время на резку, стыковку краев, приклеивание панели и ее выравнивание при создании такой массивной детали несопоставимы с экономией.
При проведении работ, повышающих риск повреждения покрытия: сверление, долбление и т.д., рабочую поверхность верстака лучше всего покрыть толстым листом фанеры или ДВП, вырезанным по форме покрытия. Этот простой пол желательно делать сразу вместе с верстаком.
Чертеж столярного верстака с размерами
Изготовление и сборка боковин
Боковая конструкция состоит из двух ножек (B), ящиков и опор (A). Деталь собрана на склеенном шипе.
Фигурные вырезы царей и опор (деталь А) вырезаются на ленточной пиле с последующей шлифовкой краев.
По размерам, указанным на схеме, на ногах размечают гнезда для шипов от пуль, после чего подбирают стамеской или фрезеруют.
Коническая выемка для головки зажимного болта установлена на внешней стороне ножек. Сверлом Форстнера создается углубление диаметром 35 мм и глубиной 11 мм. В центре просверливается сквозное отверстие диаметром 14 мм.
Шипы пилы и петельки
Сверла и проушины изготавливаются на пиле или вручную, руководствуясь основными принципами создания пальцевых суставов. В таком ответственном проекте предпочтительнее первый вариант, так как он сводит к минимуму ошибки и неточности, обеспечивая идеальную подгонку соединения. Детали должны иметь подготовленные плоские поверхности и соответствовать размерам, указанным на чертеже.
Отпилите штифт и половину проушин диском с рифлением.
Половинки деталей А склеиваем, предварительно поместив в паз вставку, которая предотвратит смещение.
Боковой настенный монтаж
Детали A и B склеиваются в готовый стык. После высыхания выступившие излишки клея аккуратно счищают стамеской. Собранная боковая стенка отшлифована.
В центре приклеенной боковой панели делается отверстие размером 19x38 мм для заглушки (L) крепления крышки верстака.
Изготовление проножек и подверстачной полки
По размерам, указанным на чертеже, вырезаются заготовки для выступов (деталь С) в количестве 4 шт. На концах каждой детали делаются наконечники, придерживаясь размеров, указанных на фото. Как и с боковой стенкой, это лучше всего делать на пиле.
Открыть рисунок в большом формате
Крепление прожекторов к боковой стенке выполнено разъемным на стяжной шпильке с поперечной гайкой на болтах. Для этого с внутренней стороны фар фрезеруется выемка под поперечные гайки d25 мм и глубиной 32 мм. На концах выступов просверливается отверстие 14Х95 мм. На этом этапе лучше использовать кондуктор, так как отверстия нужно делать строго под углом 90°.
Опорные планки (дет. D и E) прикручиваются саморезами с отступом 22 мм от верхних краев штырей.
По размерам, указанным на чертеже «Общие детали», вырезаются полосы нижней полки (деталь F). На концах каждой полосы просверливаются и зенковываются отверстия. Рейки шлифуют и последовательно устанавливают на собранный каркас.
Монтаж верстачной крышки
Открыть рисунок в большом формате
На задней стенке столика имеются глухие отверстия d19 мм и глубиной 32 мм для дюбелей (L).
С наконечником d19 мм на крышке проделываются сквозные отверстия для упоров скамейки. Аналогичные гнезда глубиной 45 мм просверливаются на торце крышки. Все отверстия скошены. Стопы должны легко вставляться в пазы и не люфтить.
Совет! Используйте сверло с кондуктором для всех операций сверления, чтобы обеспечить чистые отверстия под идеальными прямыми углами. Сделать такую направляющую самостоятельно, имея под рукой деревяшку, не составит труда.
Установка верстачных тисков
Решив сделать верстак своими руками, целесообразнее приобрести готовые столярные тиски. В этом случае вы получите максимально надежную и функциональную конструкцию, а главное, избавитесь от лишней головной боли при их установке.
Мы выбрали три наиболее интересных модели тисков для деревообработки.
- Wilton WWV / EC-175
Маленькие столярные тиски из мелкозернистого серого чугуна. Размер губок 175х70 мм (предусмотрены отверстия для крепления деревянных пластин). Ходовой винт с трапециевидной стопорной резьбой обеспечивает плавную работу и высокое усилие зажима. Максимальная толщина зажимаемой заготовки составляет 160 мм. От себя добавим, что в целом качество этих тисков далеко не идеальное, но адекватное по цене, вполне приемлемый вариант.
- BISONTE EXPERT
Это более серьезный вариант. Тяжелые и мощные тиски с механизмом быстрой фиксации, рассчитанные на работу с тяжелыми грузами. Материал - чугун. Вес тисков 9,1 кг. Качественная сборка: без люфта, нормальная обработка вала и других деталей. Два стержня + дополнительная направляющая гарантируют строго параллельный ход кулачков и равномерное распределение зажимного усилия на заготовке. Механизм быстрого исправления тоже работает безупречно. Отличное соотношение цены и качества.
- Уилтон WWV / D / Q / 7
Эти столярные тиски похожи на первую модель, но только внешне. Они значительно мощнее и надежнее. Как и вся серия Wilton, тиски изготовлены из мелкозернистого чугуна. Вес - 8 кг (предыдущая модель 3 кг). К тому же развод заметно больше - 210 мм, а размер самих губок практически такой же - 175х75 мм. Но главное отличие этой модели - наличие механизма быстрого выпуска. Простым нажатием на защелку вы освобождаете переднюю губку и вставляете ее на место без утомительного выкручивания винта. Остается просто затянуть ручку для максимальной фиксации детали.
Важно!
Практически все тиски для деревообработки имеют положительную конвергенцию, т. Е. При полном закрытии челюсти касаются только верхней части. Это не дефект и не китайская кривизна - это нужно для более надежного крепления деталей. После установки деревянных накладок этот эффект частично нивелируется.
Производители настольных тисков стремятся придерживаться стандартов при производстве своей продукции. Здесь мы рассмотрим схему монтажа типовых конструкций. Но, возможно, придется импровизировать, адаптируя установку под особенности нестандартных настольных тисков.
Губки тисков - части H, I и J (2 шт.) - пилены из твердой древесины. Затем просверливаются отверстия под направляющие штанги, гайку винта, прорези для упоров скамьи и отверстия под крепежные винты.
Задние губки передних и задних тисков устанавливаются на крышку верстака, как показано на фото.
Деревянные опоры (деталь K) распилены по размеру тисков. В боковых планках просверливаются сквозные отверстия для направляющих стержней и ходового винта.
Совет! Чтобы точно разметить отверстия, используйте сами направляющие, кусочки малярного скотча и мягкий карандаш.
Для легких столярных работ можно использовать более простые решения вместо настольных тисков.
Настольный зажим Kreg KBC3 - менее сложная альтернатива тискам
